清香流动东京茶寮间
——东京访茶之旅
日本茶道与京都这座城市，几乎便是水草与溪流的关系。水草在溪流中摇曳，尽显婀娜多姿的美感，一旦从水中捞起，不过是一把失活的毛团罢了。当日本传统的茶道，走出传统文化的大本营京都而试图融入大都市东京时，还会有生命力吗？这是值得爱茶人思考的话题。
现如今的日本人，几乎没有人像宣传片那样正襟危坐地践行茶道。在东京都的知名茶空间，也几乎没有一座奉行日本传统茶法的。国际化大都市中的茶空间，要想生存下去必须要做到继往而开来。既要有日本茶文化的涵养，更要深深扎根在现代都市生活当中。传统与现代，是东京茶空间永远在权衡的两端，也是东京茶空间的一体两面。日本几近刻板的茶文化，在东京与现代都市文明的逼迫下，迸发出了全新的火花。我想这才是东京这座城市给予日本茶文化的意义所在。
樱井焙茶研究所：卖咖啡一样卖茶
来东京寻访茶空间的人，我都会先推荐他到樱井焙茶研究所。乍一听名字，大家会误以为这里是一处茶学研究机构。可实际上，这家店可是东京颇负盛名的茶空间。主理人樱井真也，是位年轻有为的茶师。他平时虽也常在店中，但总是寡言少语。樱井先生将更多的精力用于焙茶工艺的研发，颇具日本匠人精神。近年来，更是被当地媒体誉为“日本茶の三贤人”之一。小店因创始人的名称与兴趣而命名，便叫了樱井焙茶研究所。
这间店名头虽大，但确是非常难找。樱井先生为人低调，开店不去租用底商旺铺。反其道行之，这家店竟然开在了表参道Spiral商场的五楼。记得第一次去时，我愣是拿着导航在周边街道转了三圈才摸到店门。
店里主营的焙茶，是日本特有的一类茶品，由制成的煎茶再进行焙火工艺而成。所以说起来，焙茶算是由日本绿茶为基础所做的再加工茶了。作为主理人，樱井先生会使用专门的机器烘焙茶叶。据他说这台机器是由咖啡烘焙机改良而来，可以顺利完成浅度烘焙、中度烘焙以及深度烘焙等不同层次的焙茶制作。顾客花上数百日元，就可以在店里享受到一壶独特的焙茶了。
店里使用的是黑色U型茶桌，简单大方且便于宾主交流。除去焙茶，这里还提供成色颇佳的煎茶以及茶点套餐。不会冲泡日本茶的客人，来到店里也不必担心。店主会提供一对一的泡茶服务，力求将最好的茶汤呈现在爱茶人面前。但美中不足的是，店里一共只有8个座位。因此，樱井焙茶研究所一般也就只能同时接待3组客人而已。那么去了是否有座位的这个问题，真的全部要靠诸位的運气了。为何不扩大店面规模？我没问过樱井先生。我想他心中，应还有那传统四叠半小茶室的旧情怀吧。
茶茶之间：共我饭蕨薇
在表参道车水马龙的大街之后，隐藏着一条条弯弯曲曲的小巷弄。相比主街道上的国际大牌旗舰店，小巷子里则都是有趣而另类的小店。茶茶之间，便是其中一家。
这家茶空间，开业于2005年。店主和多田喜，亲访过日本国内众多茶叶产地，从诸多佳茗中再优中选优。因此这家店虽不自己生产茶叶，但选品的能力却是一流的了。店面的装潢设计，突出温馨的特点。如其说是茶空间，倒不如说是一处餐厅更为贴切。靠里的位置，是茶师的操作台。当您完成点单后，店中手艺娴熟的茶师便会在那里为您现场冲泡茶汤。
茶茶之间采用的是颇具特点的“五道式泡茶法”。第一道，选用冰水萃取出茶叶的精华之味;第二道，加入热水引出茶叶的涩味;第三道，用冷水激发叶片中的香气;第四道，则用更热的水唤醒茶叶中的清香之味;第五道，冲泡出来的茶水滋味已较淡薄，仅用于客人最后润润喉了。
我在店中喝了一款名为“流星”的日本煎茶，据说是招牌产品。名字虽美，味道却是清淡有余滋味不足。对于喝惯了炒青绿茶和烘青绿茶的中国爱茶人来讲，日本蒸青绿茶还是太过小清新了。
除去茶品，店里的茶餐反倒更为可圈可点。茶茶之间主打的茶餐，从选料到烹调都力求清淡二字。一般是以优质蔬菜为主，佐以渍物和淹酱调味。特别茶餐里的一碗茶粥，给我留下了深刻的印象。唐代诗人储光羲，就有题为《吃茗粥作》的茶诗。当年读到“淹留膳茶粥，共我饭蕨薇”两句时，让我猛咽口水。只是茶粥在中国早已失传，没想到反而在日本的茶空间里邂逅。与日本的茶泡饭一样，日本茶粥里也看不见茶叶的影子，而只是用茶汤进去调味而已。口感清爽，健康营养，据店员说颇受日本白领一族的欢迎。诸位到店里，建议不要错过。
一保堂：守护京銘茶
提起日本的茶店，一保堂是绕不过去的地方。这家茶店开业于日本享保二年（公元1717年），即中国历史上的清康熙五十六年。换句话讲，一保堂已经是有300年历史的老茶店了。他见证了江户时代的承平盛世，亲历了幕府末年的风云变幻，躲过了第二次世界大战的战火摧残，顽固地为爱茶人守护着那一份茶香。
从茶叶选品的角度来讲，一保堂专注于“京銘茶”的经营。京都旁的木津川和宇治川两水系的小气候环境，以及宇治流的特别制茶方法，造就了滋味独特品味高雅的京都产銘茶。其实日本的关东、中部、四国、近畿、九州、冲绳等多地，都有茶叶的种植与生产。因此不同的茶店，也会侧重经营不同产区的好茶。而若是想买“京銘茶”这一系列，一保堂是理想的选择。
一保堂的总店，坐落于京都市区的寺町通上。那是一条十分安静的街道，300年的老店坐落在那里自然散发着一种静谧的气氛。2010年，一保堂在东京的“玄关口”丸之内地区开设了分店。那里的高层办公写字楼鳞次栉比，各大时尚品牌的专卖店更是比比皆是。但老店就是老店，东京店的装潢仍然与京都总店如出一辙。店门口挂着标志性的厚重暖帘，暖帘上印染着“茶·一保堂”的字样。那种儒雅而厚重的风格，绝对是纷繁热闹的丸之内地区中的一股清流了。
东京一保堂的店内，仍然分为三个区域。首先是商品销售柜台，客人可以在这里试喝及选购茶叶。其次是活动空间，店家会定期举办一些指导泡茶的讲座活动。若是恰巧赶上了，千万不要错过。最后是嘉木茶室，名字取自中国陆羽《茶经》中的“茶者，南方之嘉木也”一句。客人在这里可以坐下来点上一例茶，在店家的指导下自泡自饮。店家还会根据您选的茶叶，为其搭配上恰当的和果子。顺带说一句，这里的店员都经过严格的培训，各个算的上是日本茶的专家。若是有什么疑问，您直接询问即可。
山本山：品茗“天下一”
山本山茶店，开业于日本元禄三年（公元1690年），经营茶事已经超过了三个世纪。创始人山本嘉兵卫，在京都府的宇治遴选好茶供给市场。如今店中的茶叶包装上，都有一个“嘉”字商标，就是为了纪念嘉兵卫而设计。
日本天明七年（公元1787年），山本山将店面开在了江户最为繁华的日本桥。如今从地铁银座线日本桥站下车，步行5分钟即可到达。店中以原木色为主基调，装修风格清新脱俗。店中主要提供的仍然是煎茶和玉露，最有特色的要数“天下一”。这是将静冈、鹿儿岛和宇治三地的煎茶，按特定比例进行混合的拼配茶。在香气和口感上，都比单一产地的名优煎茶更有特色。这款茶的店中售价为1500日元，约合人民币100元左右。若是考量上店中茶师贴心的冲泡服务，这样的价格就真的不算贵了。
至于配茶吃的和果子，山本山则都选自各个老字号。例如长崎蛋糕来自“银装”，而铜锣烧来自“兔屋”等。但我却觉得这些和果子虽然造型美观，但口感都未免太过甜腻。日本人嗜甜，但中国爱茶人就未必可以接受了。
进入昭和年间，山本山第九代传人开始拓展茶店的业务。自此店中不仅提供茗茶，还出售美味的海苔。现如今在茶店中，除去喝茶还可以吃到海苔泡饭，除去买茶还可以选购包装精美的海苔制品。这又是山本山，不同于其他茶店的地方了。
如今山本山的日本桥店旁，又开起了高岛屋购物中心。逛街之余，可以到老店中喝杯茶歇歇脚。
东京茶寮：恍如酒吧
近十余年间，东京新概念的泡茶店渐渐多了起来。而成立于2017年的东京茶寮，又可谓是这其中的一批黑马。这里是日本国内第一家将手冲咖啡的技巧与日本茶的理念想相结合的新概念茶空间。店里从店主到服务人员，都是十分年轻的茶师。他们以西方流行的手冲咖啡为理念，运用改造过的手冲咖啡器具来泡茶，可谓是让人耳目一新。
东京茶寮并不大，一共只有九把椅子。但小而精的空间里，却使得大城市里原本疏远的人际关系变得熟络亲密了起来。喝茶人无论坐在吧台前的哪个位置，都可以看到店员冲泡茶叶的过程。置身期间，你不会感觉是在一处高雅冰冷的茶空间。相反，有时东京茶寮经常给我一种身处酒吧的轻松感觉。
客人可以选择两款茶叶，店家会泡好后一起端上来。这样做的目的，是希望饮茶人可以对比着品尝，从而让两款茶相互衬托出对方的特征。不了解日本茶也不怕，店家上茶时会将特制的小卡片插在茶盘的凹槽之内。卡片上清晰地标出了您所选茶叶的产地、甜度、香气、涩味、回甘度等信息。每一项下的小星星越多，证明这项指标越高，反之亦然。喝完茶后，茶叶卡片可以拿回去当个纪念品，可谓是一举两得。
两款茶都喝完之后，顾客可以要求店家在其中的一款茶内加入炒米。这样一来，一杯煎茶就又变成了一份温婉香甜的玄米茶。一份套餐里名义上是两份茶，其实饮茶人却可以喝到三种完全不同的茶汤，绝对是物超所值了。
茜夜：柳本女士的茶室
在东京不管是大型商场还是个性小店，一般都在晚上八点左右关門。夜间的娱乐活动，基本就剩下钻进居酒屋开怀畅饮了。不过还好有饭田桥的茜夜，让爱茶人在天黑后有一处可以小坐喝茶的地方。
茜夜与其他茶空间非常不同，只有在晚上七点钟以后才开始营业。它坐落于办公室林立的饭田桥，算是一处闹中取静的所在。这家茶店太小，且没有明显的招牌，找起来还真让人颇费一番周转。店面的一楼是一家画廊，拾级而上才是小店的所在。
茶室原来是一个小仓库，店主翻新了天花板，将空间进行了改造。从桌椅、灯具到橱柜、小凳，都是店主自己挑选。这里的主理人是柳本女士，热情亲切且服务周到。她那爽朗的笑声，是夜茜不可或缺的背景音。她即是店长也是茶师，同时还得兼任收银员和厨师。
店中的茶种类并不多，大致只有四种。这里面包括了福冈县八女市的玉露、静冈县挂川市的煎茶、用静冈县的茎茶所制的焙茶以及黄金茶。这其中的黄金茶最为少见，是一种静冈县的浓香型煎茶。颜色金黄，极耐冲泡。柳本女士细心的选了透明的茶器冲泡，为了让客人能欣赏到这迷人的金黄色。但这种茶并不是总有供应，能否喝到全靠运气了。
茜夜的店面极小，连饮茶区带操作台加在一起也就是30平米，座位不足10个。除去一张可以坐四人的桌子外，其余的都是单人座位。店里除去提供茶，还可以做很简单的套餐。当然，也是老板一个人操作。许多单身的白领人士，下班后会选择在这里小坐。点一份简餐，喝一杯煎茶，读一本闲书。紧张工作带来的压力，在小小的茜夜中得到缓解。这也是老板，开设夜茜的初衷吧。
东屋茶寮：茶配水果与香草
东屋茶寮，坐落于最为繁华的银座中央通。在这样寸土寸金的位置上，能开设一家拥有40个座位的大型茶空间，显得尤为难得。
无论坐在东屋茶寮的哪个位置上，你都可以看到大堂中央烧着的陶锅。若是再细心辨别，还能听到店员抖动焙茶器时的沙沙声。店中的茶师，泡茶的方式与众不同。他们身穿一袭白色工服，一只手背后站立在茶台旁专心泡茶。
店里的茶单颇有特色，乍看之下以为是国外的小报。细看才知道，是编排干练的茶单。里面是日英双语，可供不同国家的爱茶人阅读。店中除去常规的日本茶外，还提供独家秘制的各种水果茶。搭配茶的水果与香草，都是应时当季的品种。下单后店员会将茶叶及搭配的水果，放在精巧的果篮带到客人面前展示，让饮茶人有更为直观的感受。
我第一次去时正值秋季，喝的是店里的阿波番茶配梨。其中的阿波番茶，是日本德岛县山地间生产的稀有茶类。目前只有县里中部的上胜町和南部的那贺町还有生产。因为经过了乳酸菌的发酵，这种茶对于胃肠绝无刺激。口感柔和，几乎体会不到收敛性。秋梨则是切成薄片，配上茶叶一起用透明的茶壶冲泡。按照日本饮茶的习惯，一般是前后冲泡三次。当茶叶没味道后，饮茶人可以再将茶壶中的梨片吃掉，可谓是一举两得。
东屋茶寮的和果子很多，店家也会不时推出应季的限定。但口味上也都是日式传统和果子的路数，甜的过于强烈直白。因此上，我个人倒是不推荐的了。
八云茶寮：吃一顿昭和早茶
八云茶寮，位于木黑住宅区中的一处安静角落。从都立大学站下车，还需要步行15分钟才可以到达。旁边紧邻的就是八云神社，茶寮也因此得名。
茶寮的大门被绿植掩映着，显得格外低调。顺着庭院中的台阶而上，白色暖帘之后即是茶寮的主体建筑。这家茶空间开设于2009年，茶寮选址在一处昭和时代的老宅之中，因此店里到处散发出特有的年代气息。
茶寮的主屋，是一间现代茶室。烧水的茶釜，摆在大大的矮木桌之上。配上桌边整齐摆放着极具设计感的矮凳，让客人坐下后如同坐在榻榻米上的暖桌前一般。视野设计巧妙，刚好让人能平视窗外。客人欣赏窗外的景色，享受刚泡好的热茶，别有一番滋味。
八云茶寮清晨九点就开始营业，这在东京茶店中十分少见。这里可以给客人提供早茶服务，但只接受提前预定，不能在店中直接点单。早茶套餐内含季节性新茶和现炒焙茶，主食是白粥和米饭，配有当季食材、鱼干、小菜、腌菜小蝶、味增汤和生果子。店家会按照顺序依次上菜，客人按口味浓淡依次享受。一套早茶吃下来，大致需要一个多小时。
增上寺：皇女茶室瑟瑟尘
当然，东京也不是没有茶文化的古建筑，只是隐藏在车水马龙的大都市中不易发现罢了。例如东京塔下的增上寺里，便有一处少有人知的古茶室。
说起东京塔，是很多人到日本必打卡的景点。这座铁塔高333米，负责着东京都众多电台、电视台的无线电发射任务。而其橘红色塔身耀眼夺目，又兼具了视觉上的美感。观赏东京塔的最佳位置绝不在塔内，而是在不远处的增上寺。
增上寺于日本室町时代明德四年（公元1393年）建立，是关东地区净土宗发展的中心。据说增上寺极盛时，寺内面积约20余万平方米，五重塔有48座，修行所有百数十间，3000名学僧在此念佛。
现在的东京旅行，浅草寺是必去的庙宇。实际上不管是规模还是意义，增上寺都要远胜前者。只是在游客中的名氣小，倒是落得个清净，适合喜爱日本文化的人信步闲游。
现如今的增上寺，除了殿、三解脱门（三门）之外，其余建筑几乎全部都因战争中毁坏而重修。值得一提的是，德川家的将军墓地就坐落于增上寺大殿的后面。可惜自德川秀忠之后的六位将军以及正室、侧室等人埋葬的壮丽灵庙，也基本全部在战争中烧毁了。
在增上寺的主殿旁，有一处贞恭庵古茶室，却历经战火侥幸得以保存，成为爱茶人在东京值得一去的所在。贞恭庵的主人，是德川家第十四代将军德川家茂的正室夫人。这位夫人是日本仁孝天皇的第八位女儿，也是孝明天皇的妹妹，地位异常尊贵，所以贞恭庵，又被称为皇女茶室。
古茶室在京都较多，而在东京则较为少见。这座贞恭庵，建于幕府末期风云变幻的政治气氛之中，是由两间四叠半的茶室构成的老屋。主体建筑在昭和五十五年（公元1980年）翻修，现仍可正常使用。
只可惜现如今的贞恭庵，每个月只开放一次，举办日本茶事体验活动。我曾亲手转动那收藏于此的古茶碾，当时心中不由得默念起宋代林逋《烹北苑茶有怀》中的名句“石碾轻飞瑟瑟尘”。只可惜日本传统碾茶工艺的体验机会更少，每一年只举办一次。能不能在贞恭庵碾上一碗茶喝，就全要看各位的茶缘了。
茶之木稻荷神社：眼疾的事
除去增上寺的贞恭庵，在日本东京都境内还有一处以茶为主题的神社，即茶之木稻荷神社。
要先提示想去游览的爱茶人，这座神社非常小，以至于在谷歌地图上根本找不到。实际上，这座神社是市谷龟冈八幡宫的一部分。所以只要检索“龟冈八幡宫”，按照相应的乘车路线前往即可。
茶之木稻荷神社占地不大，庭院内只有当中有一座四方神殿。境内遍植茶树，气氛倒也幽静清雅。别看是一座小神社，但在东京都范围内却是名气大且人气旺。
《京都岁时记》一书，是介绍日本江户地区每年例行活动仪式的文献。其中曾经提到茶之木稻荷神社，称其为江户地区人气颇旺的稻荷神社之一。而在日本江户时代后期推出，介绍江户地区各类观花名胜的书籍《江户名所花历》中，道出了这座小神社兴旺的隐秘原因。
原来东京都内，自古便供奉着许多与健康相联系的神祗。这些民间信仰多半来自江户时代，缺医少药的庶民希望通过神灵保佑而获得身体康泰。有趣的是，日本诸位神灵的分工很细，各负责信众身体一部分器官的平安。可谓各司其职，互不干涉。茶之木稻荷神社，供奉的神灵就专职于眼疾的治疗与保健。
当然，日本以茶为名的神社负责眼疾，倒是暗合着中国的茶疗思想。陆羽《茶经》“一之源”中即有：“若热渴，凝闷，脑疼，目涩，四肢烦、百节不舒，聊四五啜，与醍醐、甘露抗衡也。”
可以说自陆羽时代起，已经关注到了茶治眼疾的作用。中国茶疗概念的首倡者、浙江中医大学林乾良教授，曾专门向我讲述过茶能名目的功效。据林老师的研究，茶的名目功效自古为人所乐道。
但是，东京茶之木稻荷神社让人眼疾痊愈的方法，却绝非倡导饮茶。恰恰相反，这里的工作人员告诉我，若是想眼疾痊愈必须要滴茶不沾。
这又是怎么回事呢？
据说作为此处稻荷神的白狐神使，曾经不慎将茶树枝戳入眼睛。这一下，使得白狐对于茶树心生怨恨。进而衍生为若要心想事成，就必须发愿滴茶不沾的习俗。
在东京茶之木稻荷神社，要求患有眼疾之人必须要发下恒心大愿。少则17天，多则21天，滴茶不沾，对于治疗眼疾便有奇效。
我周末到神社，发现前来奉拜的人还不在少数。八成是电子产品用的太多，眼疾已经成了现代人的都市病了。茶之木稻荷神社的朱印与御守，都是以抹茶色为主色调，非常艳丽别致。这样惠而不费的小物件，倒是值得一买。
至于滴茶不沾的事，还是免谈吧。
作者：杨多杰
来源：世界博览
