冬至又叫大冬、正冬。冬至前一天，叫做“小至”或者“小冬”，冬至节比夏至节的历史更为悠久，周、秦时期都曾以冬至为岁首，就是新年的开始，这也是民间至今仍把冬至节视为“过年”、“过小年”的历史原因。
每年一到冬至就不免让人想到“冬至不端饺子碗，冻掉耳朵没人管”的俗话，其实不管冻不冻耳朵，就冲着这欲罢不能的人间美味，冬至这天怎么着也得吃顿热腾腾的饺子。
且不论如今有关冬至的传统习俗还剩下多少、记得多少，这吃饺子绝对是冬至日里最无法撼动的节日仪式感。
可是你肯定想不到，让我们南北老少都啧啧赞叹的美食，背后还有一段感人的故事。
横跨医药与美食界的斜杠“老爷爷”
现在电视上，经常有个广告“仲景牌六味地黄丸”，这个“仲景”说得是咱们中国的“医圣”张仲景。
在东汉末年，兵荒马乱，人们的生命得不到最基本的保障。曹植在《说疫气》中写道：“家家有僵尸之痛，户户有号泣之哀。或阖门而殪，或覆族而丧”。
在这个时节，张仲景立志学医，解生民于倒悬。
虽然他已经做到长沙太守的高官，每逢农历初一、十五就不再办公，而是在大堂上为人置案诊病，即“坐堂”。因此，后人尊称张仲景为张长沙，其方为长沙方。
从长沙任上告老还乡时，他在家乡的白河岸边看到很多穷苦的百姓忍饥受寒，耳朵都冻烂了，心里非常难受，于是张仲景回家后研制出了一个食疗方子。
先把羊肉和祛寒药物放在一起熬煮，煮好后捞出切碎，再用面皮包裹成类似耳朵的形状，再接着下锅煮熟。
因为这药食形似耳朵，故张仲景给它取名为“娇耳”。后来张仲景让人在外搭棚架锅为大家熬煮“祛寒娇耳汤”。
每个穷人，都能从这儿免费领到一碗汤，2个“娇耳”——也就是后来的饺子。吃完之后，人们浑身发暖，再也没那么多人冻伤耳朵了。
这天正好是那年的冬至日，后来人们为了纪念张仲景，也为了防治冻耳，便在冬至之日熬煮“娇耳”。
饺子还是馄饨？
很多朋友会说，人们在冬至最早吃的并不是饺子，而是馄饨。
比如舌尖上的宋朝。
《醉翁谈录》中说：“都城以寒食、冬至、元旦为三大节……谚有‘肥冬瘦年’之语。盖谓冬至人多馈遗，除夜则不然也。人家是日多食馄饨，故有‘冬馄饨年馎饦’之语。开封俗语‘新节已过，皮鞋底破。大捏馄饨，一口一个’。”这便是当时人们冬至日吃馄饨的食俗。
再有南宋时的士大夫张镃，在《张约斋赏心乐事》里写道：“冬至节家宴、绘幅楼食馄饨、味空亭赏腊梅、孤山探梅、苍寒堂赏南天竺、花院赏水仙……”，不得不说张镃绝对是个会享受生活的人。
虽然现在咱们一眼就能分辨出饺子和馄饨，但不得不说这俩之间确实挺像的，为啥呢？因为饺子原本就是馄饨啊！
目前所见“馄饨”一词最早见于南北朝的《齐民要术饼法》：“水引混沌法。”后来的“馄饨”便是取意于原来的“混沌”一词。
唐代人李匡乂就写过：“馄饨，以其象浑沌之形，不能直书浑沌而食，避之从食，可矣。”想想馄饨陷儿融合各类切碎的食材，再被一层面皮包裹的形象，是不是颇有太初一片混沌，万物包被其中的意象！
但“混沌”作为食物名毕竟不好听，于是后来就被古人改成了带有“食”字旁的“馄饨”二字。
不过，在1978年山东滕州薛国故城遗址墓葬中出土的。墓中有一套青铜利器，其中的一件铜薰中摆放了一些白色三角形状的食物，里面还包裹着馅料，重点是它的模样是三角形，在我们今天看来它更像是饺子的形状。
但是三国时期的《广雅》一书中记载：“馄饨，形如偃月，天下之通食也。”
要放在今天，形如偃月的分明就是饺子，但是在当时它还是属于馄饨。
那么饺子一词究竟是从什么时候才真正开始拥有自己的姓名的呢？
饺子的词源被认为是宋代一些文献中出现的“角儿”或“角子”的记载，这种食物在当时应是一种蒸食，而原来所称的馄饨则大多数是水煮的，吃时连汤一起，汤里通常还会加一些调料。
所以饺子最初是以蒸饺的形式独立于馄饨的，此后这两种食物不断分化，各具特色。明代时已明确出现饺子一词了，《万历野获编》中提到“细皮薄脆对多肉馄饨，椿树饺儿对桃花烧麦”，可见当时人们对于馄饨、饺子、烧麦都已经区别开来了。
而徐珂的《清稗类钞》中又提到了水饺，“饺，点心已，屑或面，皆可为之，中有馅……蒸食、煎食皆可，蒸食者曰汤面饺，其以水煮之而有汤者曰水饺”。
饺子在历史上曾有过很多名字，如元代时叫“扁食”，明清时又有诸如“粉角”、“煮饽饽”、“水点心”、“汤中牢丸”等名字，而馄饨则自始至终都是一个名字。
再看烹饪方法，明代的时候就已经记载了蒸饺、煎饺和煮饺的做法，而馄饨则还是以水煮为主。
饺子不仅在做法花样上比馄饨更丰富，在内陷用料上也是包罗万象，不管口味多挑剔的人，都能找到一款让他欲罢不能的饺子。
饺子的馅料不仅多样，而且还各有说法。包菜馅儿饺子，是谓“包财饺”，韭菜馅儿饺子，是谓“久财饺”，白菜馅儿饺子，是谓“百财饺”，加红枣是“招财”，加香菇是“鼓财”，加鸡蛋是“担财”。
南北方饺子的差异
别看都是吃饺子，南方与北方吃得还不一样。
吃饺子的区别上，北方饺子水煮居多，蒸饺其次，煎饺再次。南方饺子煎饺居多，像武汉要么煎饺，要么有单独的锅贴，是饺子的变种。福建多蒸饺，大概与福建人喜欢煲、蒸，讲究原味有关。
个头，北方饺子个头大，手擀皮子，馅料十足，豪迈十足，简单粗暴。南方偏精致，花样繁多，如昆曲如越剧，温柔体贴，回味绵长。
汤水上，北方饺子是讲究原汤化原食，饺子是一个个捞出来吃的，如果想喝汤，另盛一碗。南方是类似于馄饨的做法，饺子与汤一起上，撒一点小葱，在一个碗中吃。
蘸料上，东北也好，山东也罢，是蘸醋、蒜泥、辣椒。南方是蘸醋与辣椒，很少有蘸蒜泥的。为何如此，大概一方水土养一方人，南北方人个性迥异之故。
南方湿润多雨，喜欢汤汤水水的食物，一个好友在吃糊汤粉泡油条时候说，我们南方人就喜欢这种泡。我想，南方的饺子不也是一种泡么？
北方饺子口味普遍偏重，南方偏清淡，与北方人浑厚，南方人婉约，也是个性的趋同。
南方将饺子作为一种食物，不会像汤圆那般郑重，所以面对央视过年春节吃饺子，很多南方人嗤之以鼻，“我们才不吃饺子，我们吃汤圆。”
北方将饺子作为一种仪式性的食物，是重大节日时候必吃的，是无数北方人去国怀乡的乡愁寄托。
但是中华文化博大精深，“各美其美，美人之美;美美与共，天下大同”。南北饺子各有千秋，北方饺子大口朵颐，吃一口有完完全全的满足感，而南方的饺子小巧精致，吃一个就想吃第二个。
在我看来，对于美食，何必区分高下，只要满足自己的味蕾，让自己内心洋溢着满满的幸福感，这才是最重要的。
参考资料：
美食小湾仔《南北方吃饺子为什么差异这么大》
