30万与40万的搏击,绅士陀飞轮你更喜欢?

有人说陀飞轮已经是各大品牌的基本款了;所谓的基本款当然不是说它很简单,不过对所有在高价位市场仍然有野心的品牌而言,陀飞轮的确成了不可或缺的指标性款式。


这款万国手上链陀飞轮是2010年推出的Ref. 5447的小改款——修改的部份说真的是非常小的细节,比起来它在销售上的调整更有意义:5447限量500只,这款5463则不限量。IWC的几款手上链陀飞轮,包括5447和2007年的三针一线陀飞轮,都是以98系的琼斯机芯修改而来的,这款5463和5447搭载的机芯型号上都是98900 ,但事实上5463的震频已经从18,000提升到28,800vph。琼斯机芯是怀表机芯,低震频算是他的特色之一,不过震频提升从性能来说理论上是件好事,因此这个改款基本上仍然是加分的。

手动机芯上链完全靠表冠,因此表冠应该要做得更大更好操作,不过从5447到5463表款的表冠反而改得更薄了,只是以葡萄牙的尺寸来说,变薄了的表冠还是很好用,而且Dressing Watch的表冠做小一点反而更道地。


IWC的陀飞轮表款陀飞轮上机乎都没有小秒针,而是另外在面盘上装秒针,这也成了他们家陀飞轮表款的特色之一;小秒盘跟主面盘同色,不过盘面上仍然有不同的装饰。


最后一个点是表镜,葡萄牙两款表镜都采用了Box的样式,过去葡萄牙的表款并不是没有使用过凸表镜,不过像这样有意识地复古印象中还是第一次,重点是这跟葡萄牙的风格还满合的,接下来成为系列的标准样式也是情理之中。


本来,将万国跟真力时放到一块聊就应该扯出飞行员,然后从二战时期军表开始说起就最有意思不过了。但聊的是陀飞轮,仅因为从风格上俩有共同点,都单独说,谁也不碍着。


2009年之后ZENITH真利时力图转型,这些年头的表现也的确颇有成绩,赢回了不少老表迷重新关注。ZENITH这次的转型是非常结构性的,早些年就曾在官方网站上每只表款都直接打上了订价,这在高级表市场是相当罕见的做法,由此可见ZENITH的整体态度有多务实。只是像这样翻天覆地的大改其间难免会经过阵痛期,一开始他们家产品线的区隔有点模糊,尤其是Dressing Watch的基本款似乎太繁复。


这款陀飞轮是Captain的唯一一款高阶复杂功能,不过某个程度上也可以说是相当基本款的一只高阶复杂功能。ZENITH的陀飞轮表很少会只有陀飞轮一项功能,至少会加上一个计时码表(毕竟是由El Primero机芯改制的),或是最近还流行在陀飞轮外圈加上日期,这款却真的只有两针加上陀飞轮(还有上头的小秒针),以ZENITH来说真的是陀飞轮的基本款了。机芯加装的是ZENITH标准的陀飞轮模组;ZENITH的陀飞轮外观上并没有什么华丽的特征,算是比较务实的设计,而这款的不是飞行陀飞轮,整个装置的正面仍然有横跨式表桥。


老邓说表:

有时候我们会看重一款陀飞轮的战略意义更胜于它的工艺价值,不管从哪个角度着眼,一只陀飞轮表传达的讯息都跟它的机械结构一样复杂,至于那些非要说陀飞轮就是“花瓶”理论,我看就仁者见仁智者见智吧。